Méthode Walstad

Définition

La méthode Walstad est une méthode d'installation d'un aquarium d'eau douce qui a été rendue populaire par Diana Walstad, auteur de Ecology of the Planted Aquarium (écologie de l'aquarium planté). Cet ouvrage est un traité pratique et scientifique pour l'aquariophile débutant qui détaille une forme de maintenance basée sur l'épuration naturelle et biologique (bioépuration) de l'eau sans avoir recours à un filtre biologique.

Fondamentalement, cette méthode propose de créer un aquarium naturel planté assez abondamment avec un substrat nutritif enrichi. On se base alors sur les principes d'un NPT, acronyme de Natural Planted Tank. Elle reprend certaines techniques d'aquaponie.

Un aquarium planté en méthode Walstad :

Un aquarium Walstad est basé sur une belle culture de plantes à croissance rapide (et faciles d'entretien) et une population faible en poissons.

Explications

Le principe primaire de la méthode Walstad consiste à fournir un écosystème où les plantes et les poissons équilibrent les besoins de chacun. Le substrat du sol assure une excellente croissance aux plantes aquatiques afin qu'elles supplantent les algues et exploitent les déchets organiques (azote avec les intrants) des poissons et recyclent les toxines (par exemple : ammoniaque, nitrites...). Sans sol, les plantes ne poussent pas suffisamment pour adsorber ces divers éléments minéraux.

⭐ Voir aussi la méthode Dry Start pour le démarrage d'un aquarium planté.

Objectifs

Les objectifs de la méthode Walstad sont :

• Une bonne croissance (rapide) des plantes d'aquarium;
• Aucun CO₂ injecté requis (ne demande pas de kit CO2 !);
• Pas ou peu d'algues;
• Pas besoin d'engrais pour plantes;
• Fournit des oligo-éléments pour la santé des poissons;
• environnement stable pour les poissons d'eau douce;
• Pas besoin de passer de nettoyer le substrat;
• Pas besoin de changements d'eau fréquents (une fois le bac stabilisé);
• Un aquarium sans odeur;
• Le biofiltre peut ne pas être nécessaire (les plantes prennent en charge le cycle de l'azote et les bactéries dénitrifiantes du sol consommeront également de l'azote).

L'éclairage doit être efficace, et un minimum de 0,75 W/litre (sur un aquarium de hauteur "classique") semble une valeur seuil en deçà de laquelle il ne faut pas espérer un résultat satisfaisant de croissance des plantes.

Liste de plantes pour un aquarium Walstad

Les plantes seront préférentiellement choisies parmi celles à croissance très rapide comme, par exemple :

• Hygrophila corymbosa,
• Shinnersia rivularis,
• Rotala rotundifolia,
• Ludwigia repens,
• Limnophila sessiliflora,
• Ceratophyllum demersum,
• Riccia fluitans.

Exemples et discussions

✅ Pour aller plus loin avec des conseils de réalisation sur cette méthode, le forum en parle dans ces sujets de discussion :

• Conseils sur la la méthode Walstad.
• Comment concevoir un aquarium low-tech avec la méthode Walstad ?

Principales étapes du protocole

Le protocole de réalisation d'un aquarium Walstad sont (dans l'ordre) :

1. Substrat de fond de 3 cm de couche de terreau bon marché (ou "terre végétale") disponible dans toutes les jardineries ou divers magasins. Évitez les sols contenant des engrais chimiques (les sulfates et les nitrates seront convertis en H₂S et en nitrites toxiques après immersion du sol). Les engrais phosphatés et calciques (c'est-à-dire un peu de farine d'os mélangée à de la terre) peuvent être bénéfiques. Obtenez du "sol de bassin aquatique" non stérile s'il est disponible.
2. Ajoutez 2 à 3 cm de gravier fin moyen (ou couche de sable très peu profonde) pour recouvrir la couche de sol (les bactéries du sol ont besoin d'oxygène, alors ne pas étouffer la couche de sol avec des roches, du bois flotté...).
3. Si vous avez de l'eau douce telle que de l'eau osmosée, vous pouvez mélanger une source de calcium (chaux, gravier de corail, coquilles, farine d'os, etc.) avec le sol pour vous assurer que les plantes obtiennent suffisamment de calcium, de GH pour leur plantation initiale.
4. Pour l'installation du réservoir, commencez avec de nombreuses espèces de plantes à croissance rapide (vous voulez trouver celles qui s'adaptent le mieux aux conditions de votre réservoir).
5. Fournissez un éclairage adéquat. Cela devrait être d'au moins 0,7 watt d'éclairage fluorescent par litre d'eau sur la longueur du réservoir pendant une période d'au moins 10 heures par jour sans interruption (respect du cycle nycthéméral) ou de 14 heures avec une coupure de 2 heures. Des tubes de type "blanc froid" (environ 4 000 kelvin, évitez de dépasser 6 500 K) suffisent généralement. Si vous pouvez positionner l'aquarium de façon à ce qu'il puisse recevoir un peu de soleil pendant au moins une heure par jour, faites-le (assurez-vous que l'eau ne surchauffe pas). Certains spécialistes recommandent une période de repos lumineux à la mi-journée : une photopériode de 6 heures de marche, 2 heures de repos et puis à nouveau 6 heures d'éclairage semble convenir. La période sombre sans photosynthèse permet aux niveaux de CO₂ d'augmenter, ce qui favorise la croissance des plantes et inhibe la croissance des algues.
6. Ajoutez de l'eau conditionnée à température ambiante (sans chlore ni chloramine). Ou ajoutez du conditionneur d'eau avant de mettre l'eau dans le bac.
7. Fournissez suffisamment de mouvement d'eau (via filtre biologique ou pompes de brassage) pour maintenir l'eau oxygénée en toute sécurité pour les poissons et les bactéries du sol. (Garder l'eau oxygénée en toute sécurité est particulièrement important les deux premiers mois avec un sol fraîchement submergé). La circulation de l'eau près de la surface de l'eau interrompra le développement possible d'un biofilm.
8. Testez l'eau tous les deux jours pour le pH (test pH), l'ammoniac, le nitrite (test nitrites) et le nitrate (test nitrates pendant au moins deux mois ou jusqu'à ce que vous soyez sûr qu'ils ont disparu). Il peut y avoir une augmentation temporaire de ces niveaux lors de la mise en place du sol (2 premiers mois), surtout s'il a été fertilisé artificiellement. Envisagez d'utiliser quotidiennement des produits aquariophiles pour éliminer tout ammoniac total potentiel qui pourrait se développer au cours des deux premiers mois (sinon les algues filamenteuses risquent de se développer).
9. S'il y a des signes d'algues, réduisez temporairement légèrement les niveaux d'éclairage ou ajoutez des plantes flottantes pour atténuer l'intensité de l'éclairage (ombrage). L'objectif principal est de permettre aux plantes de croître suffisamment bien pour rivaliser avec les algues.
10. Faites des changements d'eau au besoin car certains sols nutritifs nécessitent souvent des changements d'eau fréquents au cours des deux premiers mois pour éliminer diverses toxines libérées par le sol. De plus, les nouveaux sols libèrent invariablement des nutriments stimulant les algues (azote) les deux premiers mois. Une fois le bac établi et stable (à vérifier par mesure des paramètres physico-chimiques et les données aquariophiles de base), les changements d'eau peuvent être très peu fréquents.
11. Vous devez attendre au moins deux mois pendant que les paramètres de l'eau sont établis avant d'ajouter des animaux aquatiques; cependant, de simples organismes contrôlant les algues comme des petites crevettes (Red Cherry par exemple) peuvent être ajoutés avant ce point. Il peut être nécessaire (quoique inhabituel) pendant cette "période de rodage du sol" de faire quelques changements d'eau pour réduire les tanins (coloration jaune à marron clair de l'eau). Certaines personnes utilisent du charbon actif dans le filtre si vous souhaitez supprimer tout effet de tanin jaune (mais réalisez que ces tanins sont un avantage pour la santé des animaux de réservoir).
12. Surveillez les niveaux d'ammoniac/nitrite pendant le premier mois. Si vous obtenez un niveau supérieur à zéro, agissez sur eux - effectuez un changement d'eau de 25 %! Cependant, si vous ajoutez des bactéries dénitrifiantes quotidiennement pendant un mois (en très petite quantité, le dixième de la dose conseillée), vous protégerez les occupants de l'aquarium contre tout dommage possible de l'ammoniac/nitrite et éliminerez cette corvée.

Résultats escomptés

La méthode Diana Walstad donne "théoriquement" les résultats suivants :

• Le sol contient naturellement des bactéries nitrifiantes qui traiteront et détoxifieront l'ammoniac et le nitrite. Il contient également des bactéries dénitrifiantes qui traiteront et élimineront les nitrates.
• Les plantes consommeront de l'ammoniac et du nitrite, qu'elles préfèrent aux nitrates. Mais comme les nitrates sont le résidu de ntrites, si pas de nitrites, alors pas de nitrates.
• Le sol libérera des carbonates (CO₃^-) dans l'eau, ce qui stimulera considérablement la croissance des plantes et stabilisera le KH. Pas de syndrome du vieux bac.
• Les déchets de poissons (fèces) et les aliments pour poissons non consommés (restes) seront rapidement convertis par les bactéries du sol en ses composants chimiques afin que les plantes puissent les utiliser pour leurs besoins nutritionnels.
• Le substrat avec une sous-couche de sol devrait durer de nombreuses années (10 ans et plus), car les déchets de poissons et de plantes reconstitueront en permanence les nutriments que les plantes extraient du sol. Pas besoin d'ajouter des engrais pendant des années.
• Le substrat libère des oligo-éléments dont les poissons ont besoin pour leur santé, ce qui réduit le besoin de changements d'eau pour cette raison.

Si l'un de ces résultats prévus (envisagés) n'aboutit pas, alors il y a un problème de non-respect du protocole.

Entretien de l'aquarium naturel Walstad

🚩 La maintenance et l'entretien de l'aquarium doivent être strictement respectés, sans pause et sans oubli car l'équilibre naturel obtenu par cette méthode ne souffre aucun écart ! Pour correctement entretenir le bac, suivez le protocole :

• Coupez les plantes dont la croissance gêne et ajustez la quantité de lumière (intensité ou durée) pour un réglage fin. Plus de lumière, plus de croissance végétale, moins d'algues.
• Envisagez d'ajouter de petits escargots (planorbes par exemple), car ils accélèrent la dégradation du biofilm bactérien et ils consomment les feuilles en cours de pourriture. Mais ce n'est pas indispensable.
• Vous aurez besoin d'une dureté de l'eau (GH) supérieure à 7 jours. Pour augmenter la GH, vous pouvez ajouter du gravier de corail ou des coquillages propres et les laisser se dissoudre lentement. Cependant, l'ajout d'un mélange 4 : 1 de chlorure de calcium et de sulfate de magnésium est un moyen d'augmenter immédiatement la GH sans augmenter le pH.
• Le KH ne doit jamais descendre en dessous de 6 (°KH) avec un aquarium Walstad : les bactérie dans le sol génèrent du KH (pouvoir tampon qui évite les grandes fluctuations de pH) naturel.
• Ajoutez des plantes à croissance plus lente comme Hydrocotyle verticillata et des Anubias une fois que les plantes à croissance rapide sont établies.
• Testez vos niveaux de nitrate mensuellement (ou plus tôt après l'ajout de poisson) pour vous assurer que les niveaux de nitrate n'augmentent pas trop (c.-à-d. au delà d'une concentration de 10 mg/l). Si c'est le cas, vous avez probablement trop de poissons ou les nourrissez trop.
• Remplacez les tubes d'éclairage tous les 9 à 12 mois (un éclairage à LED dure considérablement plus longtemps sans dérive du spectre).

Ce qu'il faut faire ou ne pas faire

La gestion, maintenance et entretien d'un bac Walstad demande de relever certains défis :

• Un aquarium densément planté (et intelligemment) avec une population piscicole réduite.
• La charge de poisson dépend de la croissance des plantes, de la surface du réservoir et du mouvement / de l'aération de l'eau. Les réservoirs contenant plus de poissons fournissent aux plantes plus de nutriments et de CO2. Inversement, les réservoirs à croissance végétale robuste peuvent contenir plus de poissons. Souvent, le facteur limitant est l'oxygénation de l'eau. Par exemple, on peut augmenter la charge de poisson en augmentant simplement le mouvement de l'eau et l'oxygénation de l'eau.
• Si vous souhaitez augmenter le nombre de poissons dans l'aquarium (ou si vous en avez ajouté trop), ajoutez un filtre biologique normal. Cela complétera le processus de nitrification effectué par le sol.
• Certains aquariophiles ont du mal à déraciner et à déplacer les plantes une fois que la mise en eau effectuée (surtout avec un démarrage lent). L'essentiel est d'éteindre toute pompe générant un flux d'eau pendant ce temps afin que les particules de sol puissent se déposer. Les particules de sol dans un aquarium sain et bien établi devraient se déposer en une heure ou deux car les bactéries du sol ont "collé" (agglomération) les particules du sol avec leur mucus polysaccharidique.
• Évitez de déranger le gravier lors des changements d'eau, etc. On peut placer un plat ou un autre objet plat sur le gravier pour empêcher les ajouts d'eau de perturber la couche de sol.

En rapport avec "méthode Walstad"

• méthode Balling

  

  En aquarium, la méthode Balling est un type de supplémentation en aquarium récifal pour compenser les consommations de calcium, magnésium et carbonate...

• méthode berlinoise

  

  La méthode berlinoise désigne un principe d'épuration de l'eau en aquarium d'eau de mer, surtout en aquarium récifal.

• méthode Dry Start

  

  La méthode Dry Start est un processus de démarrage à sec d'aquarium en eau douce avec des plantes.

• méthode Jaubert

  

  La méthode Jaubert est une alternative à la méthode berlinoise pour la gestion d'un aquarium en eau de mer, y compris pour un aquarium récifal.