Comment élever des killies.

Je m'aperçoit sur le net que beaucoup de questions reviennent périodiquement quand aux techniques utilisées pour l'élevage des killies.
De nombreux points semblent poser des problèmes aux néophytes, comme les paramètres de l'eau, la collecte des oeufs ou encore la production de nauplies d'artemia...
Je vous propose donc de poser ici toutes les questions qui vous trottent dans la tête, afin que j'y réponde, ou que d'autres le fassent également...
A vous.

Merci pour ce sujet !! Je me posais une question, comme les killis sont plutôt des chasseurs, quels repas tu leur donnes en une semaine ? Et comment fais tu pour toujours avoir de la nourriture (surtout vivante) à disposition ?

Le menu se compose chez moi de plusieurs choses...

Les nauplies d'artemia pour mes alevins, jeunes et petites espèces (Pseudepiplatys annulatus et Aphyoplatys duboisi).

Les daphnies, je vis à la campagne et j'ai fini par trouver des mares généreuses à moins de 3 kms. En cette période de confinement, j'ai aussi un bassin de 30 m³ (qui sert en été à l'arrosage du jardin) dans lequel j'ai mis une bonne grosse brassée de foin, comme j'y met occasionnellement quelques daphnies, il me permet de nourrir en cette période un peu difficile. Pour info, les daphnies se pêchent toute l'année même en hiver. Elles se tiennent au fond en hiver (ou juste sous la couche de glace quand il gèle) et en surface en été. Elles occupent tous les niveaux en période intermédiaires avec une préférence pour les zones au soleil.

Les larves de Chaoborus...Ces larve translucides sont celles d'un moustique non piqueur, elles sont prédatrices des daphnies et on les collecte principalement en été et à l'automne. C'est un excellent aliment.

Les larves de Culex, bien connues, j'en ramasse en été un peu dans tout ce qui contient de l'eau. Les mares temporaires peuvent être colonisée en hiver par des quantités de Culex assez impressionnantes. C'est peu connu. Ces larves deviennent plus grosses que les Culex d'été. Les larves de Culex sont, à mon avis, ce qu'il y a de mieux pour nourrir des killies mais aussi beaucoup d'autres espèces.

Ensuite il est possible d'élever pas mal de bestioles pour nourrir des killies, comme les Drosophiles par exemple.

D'accord, merci beaucoup !

Malheureusement ça ne semble pas si simple pour celui qui vit en ville, en appartement etc loin des points d eau

Pas compliqué de lancer un élevage de Culex. Ma belle soeur avait gonflé une petite piscine pour l'été. Superbe récolte ! La collecte a d'ailleurs été très appréciée par la famille 😉

Quand tu vis en appartement avec 3 tornades tu peux oublier les cultures, et je parlerais même pas d'une piscine lol

Said54 a écrit:
Quand tu vis en appartement avec 3 tornades tu peux oublier les cultures, et je parlerais même pas d'une piscine lol

J'ai une amie qui a un balcon, et elle y a mis une caisse en plastoque, elle y récupère les larves de moustiques l'été, et elle y a même mis des daphnies
C'est aussi possible dans une grosse bouteille sur un rebord de fenêtre par exemple.

Il est facile de faire plein de trucs sur un balcon, le souci c'est le rendement...Pour ma part avec 54 bacs, ça ne me suffirait pas.
Maintenant, en cherchant un peu (compromis actuellement avec le confinement, on est d'accord) il suffit souvent d'aller se balader un peu pour trouver des mares productives à des distances acceptables. J'ai des potes qui le font sur la région parisienne.

Le principal avantage des proies vivantes, c'est justement qu'elles sont vivantes donc mobiles. Un poisson carnivore est naturellement tenté de s'en saisir. Visiblement l'activation de l'instinct de chasse a des effets bénéfiques sur la santé du poisson et sur leur capacités à se reproduire. En ce qui concerne les alevins, c'est encore plus sensibles. Ils ont naturellement le réflexe de saisir des paramécies ou des nauplies. Avec des poudres, il est courant qu'ils les ignorent, c'est autant de temps perdu et de chances en moins d'en faire des adultes parfaitement sains.

Pour la caisse sur le balcon j en reviens aux 3 tornades. Pour le bouteille de 5l avec daphnies j ai déjà essayé et ça a était un échec cuisant

Quand j'en ramène de la pêche, je stock mes daphnies dans deux ou trois seaux de 11 litres...Il faut faire gaffe car si elles sont trop nombreuses elles consomment tout l'oxygène et finissent par s'asphyxier.

Ma dernière collecte...

Impressionnant ! Tu en a pour combien de temps de nourrissage avec une telle quantité ?
J'ai un très gros étang pas loin de chez moi. J'irai voir une fois le confinement terminé

Salut !
Est-ce que les killies sont plus sensible au fer que les autres poissons ?

En gros je nourris 3 jours avec ce que j'ai ramassé. J'ai actuellement environ 350 poissons. Si l'étang contient des poissons, surtout de petites espèces, il est probable que la pêche de daphnies sera assez maigre.

Concernant la sensibilité au fer, certains biotopes, surtout en Amérique du sud, sont assez riches en fer. Visiblement les killies ne sont pas particulièrement sensibles à ce niveau là.
Ils sont surtout sensible à la présence de calcium pour les espèces provenant de milieu où l'eau est douce, ça se traduit par une influence sur la croissance et le développement.

350 ! Gambusies incluses ou 350 killis ?

J'ai pas de Gambusie...
350 killies, enfin à la louche, il doit y en avoir un peu plus. Avec 27 espèces ou populations, ça fait pas tant de spécimens que ça par espèce.

Ah oui désolée j'ai confondu avec Polipolop

Si ça vous branche, il serait bon de parler de l'aménagement d'un bac à killies...
Plusieurs options se présentent et elles diffèrent fondamentalement de l'aménagement d'un aquarium classique. Une de ces options devient même une obligation quand on veut y mettre des killies annuels...

Le premier reproche que je fais à la plupart des bacs de néophytes est qu'ils sont trop hauts, certains nanos sont même totalement inadaptés, à moins de ne les remplir qu'à moitié.
Un bac à killie doit privilégier la surface au sol plutôt que le volume. Il est également primordiale de pouvoir y poser un couvercle parfaitement hermétique, les killies sont parmi les rois de l'évasion et le moindre espace laissé libre par le couvercle une invitation au suicide pour les poissons.
Ce que j'ai trouvé de mieux à l'heure actuelle (hormis de faire ses bacs soi même) c'est les bacs destinés aux tortues...

Tu dis "Une de ces options devient même une obligation quand on veut y mettre des killies annuels..."

Tu parles du sol ?

Oui je parle du sol....
Mettre un sol ave des killies annuels c'est allé à l'échec.

Pour les prélèvements des oeufs ?
Tu ne mets pas de mop ou quelque chose de ce genre ?

Paludarium ou riparium du coup c'est faisable avec des killies ? (avec couvercle bien sûr)
Je vais récupérer un bac à peu près similaire (37 litres) pour commencer les killies, j'aimerais bien faire une petite partie émergée (environ 1 quart de la surface).

Le concept paludarium est, à mon avis, parfaitement adapté aux killies. C'est même un de mes vieux rêve, simuler la berge d'un cours d'eau africain avec une berge pleine d'Anubia et un meli melo de racines en partie immergée. Comme tu le dis, avec un couvercle bien entendu.

Pour répondre à Said, pour collecter les oeufs c'est au cas par cas. Pour les espèces reproduisant bien en naturel et n'exerçant pas de prédation sur les alevins, je laisse faire et, au besoin, je récupère ensuite les juvéniles dans le bac des parents.
Pour celles non annuels qui bouffent soit leur oeufs soit leur alevins, je leur met un mop. Je le fais aussi pour toute espèce non annuelle quand je viens de l'acquérir (pour assurer une première repro) ou quand on me demande des oeufs d'une espèce en particulier.

Pour les annuels, il y a plusieurs solutions en fonction de l'espèce (ou plutôt du genre), la première condition étant que le bac soit dépourvu de sol...

Pour ceux qui ne connaissent pas, le mop...

Donc si je comprends bien, pour certains bacs d'annuels où tu ne mets pas de sol, ils pondent directement sur la vitre ?
Ou quand tu dis pas de sol, tu parles d'un sol type sable, quartz, tourbe, fibre etc mais tu mets quand même des feuilles ou autre ?
Je suppose que si tu parles d'un bac réellement"nu", tu parles d'un bac de reproduction et non d'un bac de vie ? Sinon comment tu fais pour mettre des plantes etc ? Uniquement des mousses et plantes flottantes ?

Désolé beaucoup de questions lol.. mais tu le sens venir le bac de killie ?? Mdrrr
J attend la fin de l hiver et je vais me lancer sur une 1^ere expérience en faisant une petite commande de killie a quelqu'un qui en diffuse, en attendant on tire les informations

C'est bien de poser des questions, c'est comme ça qu'on obtient des réponses....

Je considère qu'on a trois types de poissons annuels,
les pondeurs de fond, qui se contentent de déposer leurs oeufs en surface du sol (Nothos, Pronothos, Fundulosoma, certains petits annuels sud américains de la forêt tropicale Atlantique...).
Les gratteurs, qui fraient un peu à la manière des salmonidé, en enfonçant leurs oeufs d'un coup de caudale (Callopanchax, certains Fundulopanchax annuels...).
Les fouisseurs, qui s'enfonce totalement dans le sol pour y déposer leurs oeufs (Austrolebias et la plupart des annuels sud américains).

Pour les deux premiers une couche de substrat faible fait l'affaire. Par contre en présence d'un sol en sable ou autre, je vous défie de récupérer les oeufs, en particulier de Nothos ou Fundulodsoma en raison de leur petite taille. Dans ce cas il est possible de mettre une fine couche de substrat (tourbe ou coco) posée sur le fond du bac ou dans un récipient ouvert de faible hauteur.En ce qui concerne les Nothos, ça ne les dérange pas de frayer directement sur la vitre du fond, donc il est souhaitable de siphonner correctement hors du récipient si on en dispose un...Concernant les "gratteurs" j'ai adopté un système bâtard pour éviter de retrouver du substrat partout, vu qu'ils brassent un peu plus surtout les Callos qui font quand même une belle taille. J'utilise une boite dans laquelle je met 1,5 cm de substrat recouvert par deux gros mops. Les oeufs déposés, non adhésifs, finissent par descendre naturellement dans le substrat.

Pour les fouisseurs, je met une boite à couvercle percé. La hauteur de substrat doit être égale à la longueur du poisson...

Concernant les plantes, un peu de mousse de Java, des Anubia et Microsorium sur racines et des plantes flottantes, en principe des Ceratopteris. Des feuilles mortes complètent l'aménagement ainsi qu'un filtre à exhausteur.

Je n'utilise que ce type de bac pour les annuels car ils pondent tous les jours (normalement), donc pas de bac particulier pour la maintenance...

Boite pour annuel fouisseur de petite taille...

Ok merci pour cette réponse bien complète.

Je vais continuer à faire avancer un peu le sujet...

Un des éléments de réussite dans l'élevage des killies est l'eau utilisée.
tous les killies n'ont pas tout à fait besoin des mêmes paramètres, mais une majorité a besoin d'une eau douce et légèrement acide.
Il y a des cas particuliers, mais dans l'ensemble c'est valable pour les espèces les plus couramment rencontrées.
Les killies qui font exception à cette règle sont les espèces nord américaines (Fundulus, Jordanella, Cyprinodon...) et celles du pourtour méditérranéen (ex Aphanius, Valencia...).
Deux aspects sont importants, l'absence de calcaire sous toutes ses formes car il contrarie la croissance et le bon développement des poissons. Cet aspect a été vérifié par expérimentation à plusieurs reprises sur des poissons des genres Nothobranchius ou Aphyosemion.
La conductivité globale (quantité totale de minéraux dissous) doit être assez basse car les minéraux sont préjudiciables au chorion (enveloppe de l'oeuf) et contrarient tout effort de reproduction.
Chez certaines petites espèces (Pseudepiplatys annulatus, Aphyoplatys duboisi), le chorion ne résiste pas à une conductivité supérieure à 100µS. Entre 50 et 100µS, une partie résiste. L'idéal est donc de ne pas dépasser 50µS si on veut espérer une descendance nombreuse. Ce point a été vérifié aussi par expérimentation et étude de l'évolution du chorion par observation au microscope.

Donc le premier point sera d'utiliser une eau douce ou très douce pour les killies.
La majorité des espèces se plaira dans un mélange 80 % eau osmosée/ 20 % eau de conduite.
On pourra bonifier cet eau par l'utilisation de tourbe, de chaton d'aulne ou de feuille mortes (chêne ou hêtre par exemple).

Coté température c'est assez variable entre les espèces côtières ou de savane et les espèces de forêt ou même de forêts d'altitude. Un Aphyosemion australe ou un Scriptaphyosemion sera bien à 26 ° alors qu'un Aphyosemion mimbon sera à l'aise à 18 °C.
Il est donc important sur ce point de connaitre la zone d'origine de l'espèce que l'on souhaite maintenir.
Lire plus :

Merci +++ tu es une mine d'or de renseignements !

Disons qu'avec près de 45 ans d'élevage des killies, j'ai accumulé un certains nombres d'expériences (je reviendrai un peu là dessus) et d'infos.
De plus la communication entre éleveurs tant français qu'étrangers permet d'avancer.

J'aborde rapidement le sujet du sol car je l'ai évoqué précédemment.

Pour les killies non annuels, il y a deux école, avec ou sans.
Il est possible de faire un bac conventionnel avec un fond de sable. Beaucoup de néo-killiphiles ont du mal à concevoir un aquarium sans ça. Sont utilité sera avant tout d'ordre esthétique et pour y accueillir des plante classiques.

D'autre, moi le premier, ont choisit des bacs sans sol. Ils présentent certains avantages. D'abord, il est facile de nettoyer un tel bac par siphonnage. On peut ainsi retirer la majorité des dépôts accumulés et occasionnellement de récupérer des alevins. si il ne permet pas d'accueillir des plantes classiques, il est facile d'y mettre des Anubias et Microsoriums sur racines ou sur roche. Dans ce cas il est facile et rapide de retirer tout le décor pour nettoyer ou capturer des poissons. Tout réinstaller prend deux minutes. Autre avantage, et non des moindres, ce type de bac ne nécessite aucun cyclage.
Enfin, si le bac doit accueillir des killies annuels la présence de sol est totalement déconseillé car les killies pourraient pondre dessus (Nothobranchius en particulier) et les oeufs seront presque impossibles à récolter.

Coucou, je fais appel à ton expertise pour savoir, selon toi, les litrages recommandés dans les fiches sont bons ou est ce qu'ils devraient être revus à la hausse ?

Il faut que je fasse une vérif...
J'ai déjà relevé quelques petites erreurs dans les fiches mais je ne les ai pas toute consultées.
En principe, pour une petite espèce (- de 5cms) un bac de 10 litres suffit pour un couple. Pour une espèce de 5-6cms 15 litres pour un couple, au dessus il faut passer à 20 litres.
Tout ceci est théorique et je préfère raisonner en surface qu'en volume total, c'est pour ça que je privilégie les bac bas et large comme les formats destinés aux tortues. De plus les killies n'ont pas besoin d'une grande hauteur d'eau.
En dehors de ce raisonnement il faut tenir compte du comportement en fonction de chaque espèce, certaines sont peu mobiles d'autres bougent sans arrêt.

Bonsoir

Geopanchax a écrit:
J'aborde rapidement le sujet du sol car je l'ai évoqué précédemment.

Pour les killies non annuels, il y a deux école, avec ou sans.
Il est possible de faire un bac conventionnel avec un fond de sable. Beaucoup de néo-killiphiles ont du mal à concevoir un aquarium sans ça. Sont utilité sera avant tout d'ordre esthétique et pour y accueillir des plante classiques.

D'autre, moi le premier, ont choisit des bacs sans sol. Ils présentent certains avantages. D'abord, il est facile de nettoyer un tel bac par siphonnage. On peut ainsi retirer la majorité des dépôts accumulés et occasionnellement de récupérer des alevins. si il ne permet pas d'accueillir des plantes classiques, il est facile d'y mettre des Anubias et Microsoriums sur racines ou sur roche. Dans ce cas il est facile et rapide de retirer tout le décor pour nettoyer ou capturer des poissons. Tout réinstaller prend deux minutes. Autre avantage, et non des moindres, ce type de bac ne nécessite aucun cyclage.
Enfin, si le bac doit accueillir des killies annuels la présence de sol est totalement déconseillé car les killies pourraient pondre dessus (Nothobranchius en particulier) et les oeufs seront presque impossibles à récolter.

C'est certain que pour l'entretien c'est top ! Les déchets sont bien visibles, on ne peut pas en oublier.
Mais tous ces Killis, Aphyo, etc, il y a bien un sol dans leur biotope, sous forme de sable et/ou de litière de feuilles, non ?

Pas de sol, pas de plantes enracinées = pas de cyclage... donc les flottantes n'ont aucune incidence ?

Et tu changes la totalité de l'eau tous les jours ? Ou système de renouvellement h24 ?

J'utilise des feuilles en quantité mais je n'assimile pas ça à un sol.
Coté entretien je fais des changements d'eau hebdomadaire de 20 à 30 %.
Je n'ai jamais eu de monté de nitrites et personne à ma connaissance pratiquant sans sol n'en a eu avec un entretien à peu près régulier.
Par contre je ne m'amuserai pas à ne pas cycler un bac avec sol (j'en ai un dans le salon). Le cyclage est nécessaire en raison des grandes quantités de bactéries qui colonise le substrat et contribue à la dégradation des déchets organiques.

Le sol des biotopes à killies est souvent composé soit de sable assez fin, de vase et de débris organiques (feuilles en décomposition).

Hooper a écrit:
Coucou, je fais appel à ton expertise pour savoir, selon toi, les litrages recommandés dans les fiches sont bons ou est ce qu'ils devraient être revus à la hausse ?

Dans l'ensemble d'après les quelques fiches que je viens de consulter on peut descendre en litrage brut...Mais qui peut le plus peut le moins.
Sur les quelques fiches que j'ai consulté j'ai noté deux ou trois points à modifier, les voici:

-Aphyolebias peruensis, je conseillerai un GH de 0 à 2, pas au delà. Un 25 litres convient et la durée d'incubation de 9 mois est fantaisiste, 4 mois me parait plus réaliste.
-Aphyosemion bualanum le nom est invalide il s'agit d'Aphyosemion elberti. Température de maintenance ramenée à 19 à 22 °C.
-Aphyosemion pamaense, changer la photo, le poisson présenté est Aphyosemion rubrogaster.
-Nothobranchius rachovii, j'en ai déjà parlé sur un autre post, changer la photo le poisson présenté est Nothobranchius krysanovi...Ils se ressemblent beaucoup mais à l'époque ou Nico Aubert à fait la photo je pense que N. krysanovi n'était pas encore décrit...

Je consulterai le reste des fiches killies un peu plus tard...

Geopanchax a écrit:
J'utilise des feuilles en quantité mais je n'assimile pas ça à un sol.

D'accord. Pour quelle(s) raison(s) tu penses que la litière de feuilles n'est pas un sol ?

Geopanchax a écrit:
J'utilise des feuilles en quantité mais je n'assimile pas ça à un sol.
Coté entretien je fais des changements d'eau hebdomadaire de 20 à 30 %.
Je n'ai jamais eu de monté de nitrites et personne à ma connaissance pratiquant sans sol n'en a eu avec un entretien à peu près régulier.
Par contre je ne m'amuserai pas à ne pas cycler un bac avec sol (j'en ai un dans le salon). Le cyclage est nécessaire en raison des grandes quantités de bactéries qui colonise le substrat et contribue à la dégradation des déchets organiques.

Le sol des biotopes à killies est souvent composé soit de sable assez fin, de vase et de débris organiques (feuilles en décomposition).

Donc pas de sol, pas de plantes enracinées = pas de cyclage même avec des plantes sur support ? Même avec filtre ?

Mes bacs sont plutôt bien pourvu en plantes et avec filtre à exhausteur et pas de cyclage nécessaire...

J'ai du mal à considérer une poignée de feuilles mortes comme un sol...D'abord parce que ça n'en a pas les caractéristiques physiques, les plantes ne peuvent pas s'y fixer et une colonie bactérienne ne pourra s'y développer de manière aussi conséquente que dans un vrai substrat.

On ne voit presque pas qu'il n'y a pas sol ni de litière !
Les roches direct sur le verre ça ne craint pas ?

Non, ça ne craint rien, il suffit de les poser délicatement. Ceci dit j'en utilise peu et préfère largement utiliser des racines pour y fixer les plantes. Celles ci offrent plus de caches potentielles aux poissons.

Merci
Il y a du monde dans ce bac

Squille a écrit:
Merci
Il y a du monde dans ce bac

Comment ça ?

Le bac semble assez grand donc il doit y avoir de la place pour les poissons. Ou est-ce une illusion d'optique ?

Les dimensions sont 75x40x 28 soit un petit 75 litres utiles. Je réserve ces bacs à mes grosses brutes de Callopanchax...
Ce sont des bacs que j'ai construit aux format de l'étagère.

"grosses brutes"....... à ce point là ?
Tu veux dire que tu as collé tes aquarium toi même ?

Oui, j'ai pu récupérer pas mal de verre à une époque, donc ça aurait été dommage d'acheté des bacs ou de les faire construire sur mesure, d'autant que je voulais des cotes un peu particulières.
Couper du verre et coller des bacs n'est pas foncièrement compliqué, ça demande juste d'être un peu soigneux....

Couper, avec l'outil ad hoc je veux bien. Mais j'aurais peur de mal coller, de laisser des bulles, de coller pas droit...

C'est purement psychologique. Si tu assemble avec de la colle translucide (plus durable que le noir en passant) tu verras très bien si il y a des bulles au niveau du joint. Si le cordon est bien régulier il n'y a aucune raison.
Quand au risque de coller de travers, si les plaques sont coupées d'équerre, ça va se monter d'équerre naturellement.

Geopanchax a écrit:
J'aborde rapidement le sujet du sol car je l'ai évoqué précédemment.
Pour les killies non annuels, il y a deux école, avec ou sans.
Il est possible de faire un bac conventionnel avec un fond de sable. Beaucoup de néo-killiphiles ont du mal à concevoir un aquarium sans ça. Sont utilité sera avant tout d'ordre esthétique et pour y accueillir des plante classiques.
D'autre, moi le premier, ont choisit des bacs sans sol. Ils présentent certains avantages. D'abord, il est facile de nettoyer un tel bac par siphonnage. On peut ainsi retirer la majorité des dépôts accumulés et occasionnellement de récupérer des alevins. si il ne permet pas d'accueillir des plantes classiques, il est facile d'y mettre des Anubias et Microsoriums sur racines ou sur roche. Dans ce cas il est facile et rapide de retirer tout le décor pour nettoyer ou capturer des poissons. Tout réinstaller prend deux minutes. [color=FF4 500]Autre avantage, et non des moindres, ce type de bac ne nécessite aucun cyclage.[/color]
Enfin, si le bac doit accueillir des killies annuels la présence de sol est totalement déconseillé car les killies pourraient pondre dessus (Nothobranchius en particulier) et les oeufs seront presque impossibles à récolter.

J'ai mal aux cheveux donc tu dis que,:
- un aquarium sans sol donc sans plantes enracinées, ne nécessite aucun cycle de l'azote,
- qu'on peut mettre les poissons de suite,
- que même s'il y a des racines et plantes,épiphytes/lithophytes, pas besoin de cyclage ?
- aucun ammoniac/niaque, aucun nitrite, aucun nitrate ? Donc en enlevant Anubias et Microsorum, on n'est pas très loin du bac hôpital !

Ce qui amène une autre question: si et j'insiste sur "si", aucun sol = aucun cyclage, pourquoi à chaque fois qu'un poisson est mis en bac hôpital les helpers recommandent de changer l'eau intégralement tous les deux jours ou de moitié tous les jours ? Ça ne devrait pas être nécessaire puisqu'il n'y a rien dans le bac hôpital ? sauf éventuellement un petit bulleur pour bien oxygéner l'eau.

Merci d'éclairer ma lanterne 🙏

A certaines périodes, j'ai testé nitrates nitrites et ammoniac sur ce type de bac. Je confirme qu'aucun pic ou même montée n'a lieu.
Je m'efforce de maintenir un taux de nitrate le plus bas possible, dans l'idéal bien inférieur à 10mg/l.

Dans un bac hôpital (il faut voir aussi le apport volume d'eau/volume de poisson) on est censé y mettre un poisson de santé précaire ce qui explique que ça nécessite une hygiène au dessus de la norme. De plus on utilise également des traitements qui ont une certaine toxicité (c'est le propre d'un médicament), donc les changements d'eau rapproché et de volume importants se justifient pleinement.

Un de mes amis, spécialiste reconnu en matière de Nothobranchius, refait ses bacs tous les mois. Il retire les poissons, récupère le substrat de ponte, les plantes et le filtre à exausteur. Ensuite le bac est entièrement lavé à l'eau tiède, tout y est réinstallé ainsi qu'un nouveau substrat de ponte. Il remplit d'eau neuve et remet les poissons sans attendre. Il fonctionne ainsi depuis plus de 20 ans sans le moindre souci.

Re bonjour,

Merci de partager
Désolée pour le pavé hier et désolée pour le dérangement le jour du réveillon😕 Mais il n'y a aucune urgence !

Oui bien sûr, bac hôpital = hygiène irréprochable. On est bien d'accord sur ce point.

Quand tu dis :

il faut voir aussi le apport volume d'eau/volume de poisson

tu veux dire que, petit poisson = petit volume et ainsi de suite ? Et on compte comment ? Pour un poisson de 5 cm combien de litres en bac hôpital ?

Donc les renouvellements d'eau en bac hôpital au sens strict, ce n'est pas pour une question d'ammoniac/niaque, ni de nitrite ni de nitrate ? Pourtant il y a les déjections du poisson et même ça ne provoque aucune montée ?

J'extrapole un peu... un bac de quarantaine avec chauffage et bulleur (ou exhausteur ?) qui accueille les poissons en transition avant le bac de maintenance, n'aurait pas non plus de montée NH₃/4 NO₂ NO₃ s'il ne contient aucun sol ? Même avec les déjections et les éventuels restes de nourriture, aspirés bien sûr, un seul changement d'eau hebdomadaire de 20 à 30 % suffirait ??

Note que je ne mets pas du tout des connaissances en doute