Instalación : Guía para principiantes sobre acuarios de agua dulce
Montaje, instalación y equipamiento del tanque.
A. Soporte e Implementación
Ya lo has pensado, ahora es el momento de "dar el salto". Verifique sus puntos de suministro eléctrico, agua y aguas residuales. Piense en sus intervenciones en el tanque y el espacio libre encima y a los lados del mismo para que el acceso al acuario sea sencillo y no tedioso, especialmente en acuarios plantados.
Considere la posibilidad de adquirir soportes o muebles específicos, resistentes al agua y a la humedad del aire y sobre todo capaces de soportar y distribuir todo el peso de su acuario en el suelo.
Para garantizar la horizontalidad del acuario, evitar torsiones del cristal y aislar a los peces de las vibraciones del suelo, coloque una placa de poliestireno de unos milímetros a unos centímetros de espesor en función del volumen (y por tanto del peso) de su acuario.
Recuerde colocar su acuario lejos de la luz solar directa. No lo coloque delante del cristal de una ventana y siga los consejos dados en esta descripción sobre las opciones para la ubicación del acuario.
B. Filtración
El acuario debe recrear lo mejor posible las condiciones del biotopo donde viven los peces que has elegido para criar. La dificultad consiste pues en recrear artificialmente estas condiciones. La filtración y aireación del agua son ciertamente las habilidades más difíciles de adquirir porque el agua mal filtrada y mal aireada puede provocar rápidamente la muerte de sus peces y/o el deterioro de sus plantas. ¡Pero usar burbujeadores en acuarios no es necesariamente el mejor consejo ! La mayoría de las veces es mejor evitarlo, especialmente si el acuario tiene plantas acuáticas vivas.
La mayoría de los tanques que se venden en los supermercados requieren que usted elija un tipo de filtración, siendo la más común la filtración por tanque de sedimentación interno.
Para un primer acuario se pueden considerar dos tipos de filtración, dentro o fuera del acuario.
Filtración interna :
- ya sea monobloque o directo para depósitos pequeños, máximo 60 litros : la masa filtrante y la bomba forman un único bloque. Este tipo también incluye la filtración a través de arena.
- ya sea mediante decantador, cuyo principio es igual de sencillo que el anterior : el agua a filtrar pasa a través de una o varias masas filtrantes. Una bomba sumergible recoge el agua filtrada a través de un tubo y la devuelve a la superficie del tanque. Es importante tomar esta precaución esencial : asegurar una buena circulación del agua en el acuario.
En cualquier caso, recuerde que las bombas de circulación de agua deben funcionar sumergidas (a menos que el fabricante especifique otro modo).
Filtración externa al tanque :
El tanque de sedimentación, fuera del acuario, se coloca debajo del tanque y se conecta a él mediante tubos de plástico. El agua a filtrar circula a través del medio filtrante y es descargada en el acuario por la acción de una bomba integrada en el tanque de sedimentación.
Ventaja : El acuario está reservado únicamente para decoración, plantas y peces.
Desventaja : El manejo es más delicado y la estética debajo del acuario puede ser problemática.
El caudal de las bombas :
Calcule entre 2,5 y 3 veces el volumen del tanque por hora dependiendo del tipo de tanque elegido. Pensaremos que la bomba tiene un límite de elevación de agua y que el caudal disminuye en función de una mayor altura de la columna de agua.
Masas de filtro :
La organización de los medios filtrantes es muy importante en el acuario. Existen varios tipos de filtración :
- La filtración mecánica tiene como objetivo eliminar todas las partículas suspendidas en el agua (esto se llama filtración de partículas). Aquí encontramos guatas, espumas, carbón activado...
- La filtración biológica tiene como objetivo apoyar a las bacterias en el ciclo del nitrógeno, oxidando las diversas contaminaciones orgánicas presentes en el agua, invisibles a simple vista. Aquí encontramos cerámica, perlas de vidrio sinterizadas, zeolitas...
- La filtración química tiene como objetivo eliminar selectivamente uno de estos componentes del agua del acuario o introducir componentes para modificar los parámetros del agua. Aquí encontramos resinas anti-nitratos, perlas anti-fosfatos, turba, carbón activado...
El caso del carbón activado es especial, pues si bien se recomienda muchas veces, no tiene ninguna utilidad en el tanque salvo en casos precisos y específicos. Su uso será temporal para eliminar partículas finas o medicamentos. De hecho, una vez saturado, el carbono puede liberar las sustancias que había capturado previamente. Además, también absorbe nutrientes de las plantas, lo que puede causar más problemas que soluciones... Un acuario que requiere el uso perpetuo de carbón activado tiene un mal funcionamiento en alguna parte; Sobre todo, habría que resolver el origen, la causa, de esta disfunción (con la ventaja de que resultará financieramente más económico a largo plazo).
En un filtro colocaremos en el sentido del flujo del agua primero la filtración mecánica, luego la filtración química si es necesario y, por último, las masas utilizadas para la filtración biológica.
C. Oxigenación
Comprar un “bubbler” no es imprescindible pero es un valioso aliado. Se utilizará, fuera de tanques muy plantados, durante el lanzamiento del tanque, durante un tratamiento medicinal, durante una subida de nitritos o incluso en verano con tiempo muy caluroso.
En general, la forma más sencilla es garantizar un movimiento eficiente del agua en la superficie mediante el rechazo del agua filtrada.
Dependiendo del tipo de tanque, la descarga puede realizarse a nivel del suelo, con la tubería descargando horizontalmente a ras de la superficie, o en una canaleta a través de un tubo perforado colocado por encima del agua y a lo largo del tanque.
En un tanque plantado, la oxigenación solo debe funcionar con las luces apagadas, para compensar el déficit de suministro de oxígeno y el consumo de oxígeno por parte de las plantas.
Es decir, un burbujeador que produce burbujas finas es más eficiente que un burbujeador que produce burbujas gruesas porque aumenta la superficie de intercambio aire-agua. Para una mayor eficiencia, el burbujeador debe colocarse cerca del filtro.
D. El suelo
Existen dos tipos principales :
- El sustrato nutritivo : está compuesto por diversas mezclas que pueden contener turba, brezo auténtico, arcilla, arena o puzolana, ver Aqualit/zeolita. Su función es aportar nutrientes al suelo para las raíces de las plantas. Evitaremos apisonar demasiado el sustrato, pero tendremos cuidado de eliminar el aire que haya mediante una aguja de coser después del riego con la que pincharemos la tierra para dejar subir el aire por capilaridad.
- Arena o grava : se colocará directamente sobre el vaso inferior o cubrirá la capa de sustrato. El tamaño del grano idealmente debe estar entre 1 y 3 mm, la arena demasiado fina impide la circulación del agua en el suelo y la arena gruesa con bordes afilados daña a nuestros peces. Las más comunes son la cuarcita, la arena del Loira, la puzolana y las arenas más oscuras a base de lava. Debes enjuagar bien la arena antes de verterla en el contenedor para eliminar la mayor cantidad de polvo posible.
Un espesor de 5 cm para un tanque de 96 L es un buen compromiso, la altura de la arena se adaptará en función del volumen del tanque y su altura.
E. La decoración
Para una decoración tipo cíclido, estará compuesta por piedras calizas o no calizas que se instalarán directamente sobre el cristal inferior para estabilizar la decoración. El conjunto rocoso debe ser estable y permitir el paso de los peces más temerosos.
Es posible saber si una roca es calcárea utilizando unas gotas de zumo de limón, vinagre o un poco de ácido clorhídrico; En caso de efervescencia hay presencia de caliza.
Para el tanque de agua dulce y ácida se utilizarán raíces y rocas neutras como granito, pizarra, arenisca, puzolana o pizarra químicamente neutra.
Las piedras deberán cepillarse y lavarse bien antes de su uso.
Una raíz elegida correctamente puede personalizar tu tanque. Evite las raíces de nuestros bosques, la mayoría de las coníferas liberan trementina, que es tóxica para nuestros queridos peces. Elegiremos maderas que no se pudran tras una inmersión prolongada, como el abedul, el haya, el sauce o la vid. En las tiendas de acuariofilia encontrarás principalmente turberas, mopani, manglares y raíces de Malasia.
En todos los casos, hervir los elementos decorativos para esterilizarlos y eliminar gran parte de los taninos y ácidos húmicos antes de su instalación. Deje la raíz en agua hasta que se hunda, de modo que quede encharcada.
La lignina, una fibra de madera, es muy importante en la dieta de los peces que viven en el fondo, como el pleco.
F. Iluminación
Conceptos básicos :
La luz es una radiación electromagnética, o una corriente de partículas, que se propaga a través del espacio o un medio material en forma de ondas electromagnéticas.
En la naturaleza, la luz corresponde a una gama de ondas visibles para el ojo humano : la luz blanca. La luz blanca dividida por un prisma produce colores que van del violeta al rojo y al amarillo. Éstos son los colores que produce un arco iris. Hablamos de la onda espectral de la luz. Se expresa en kelvin (K). Esta longitud de onda (visibilidad cromática de los colores), medida en nanómetros, que ve el ojo humano (colores rojo, verde y azul) varía de 400 a 700 nm. (ver dibujo abajo). Antes de los 400 nm hablamos de ultravioleta, después de los 700 nm hablamos infrarrojo.
La característica de la luz, su composición espectral e intensidad, determina su color.
IRC o Índice de reproducción cromática :
El índice de reproducción cromática o CRI es la capacidad de una fuente de luz para reproducir los diferentes colores del espectro visible sin modificar sus tonalidades.
El oxígeno absorbe ondas cortas, ultravioleta y azul. Sólo hay que mirar el cielo o un cuerpo de agua para darse cuenta de ello. Permite comprobar la capacidad de un tubo para respetar los colores naturales (solares). Un CRI alto ayuda a resaltar los colores más hermosos de los peces y las plantas de su acuario.
El valor CRI se clasifica por rango : 1A = CRI>=90, 1B = CRI entre 80 y 89, y así sucesivamente.
Solo elegiremos IRC mayores o iguales a 1B. (Lo explico de forma más sencilla arriba. Mira si quieres dejarlo).
Temperatura de color:
Se mide en Kelvin. Las llamadas luces de tonos cálidos, que tienden al amarillo-rojo, tienen una temperatura de color baja, de 3.000 K o menos. Los colores llamados de tonos fríos, que tienden al azul violeta, tienen una temperatura de color alta : 8.000 a 10.000 K.
Para darte algunas referencias que esperar en un acuario, el sol al mediodía en el ecuador corresponde a 6.500 K, mientras que el sol al amanecer o al atardecer corresponde a 3.000 K. En caso de cielo nublado, llega a 9.000 K.
La temperatura varía tanto con las latitudes del globo como con las estaciones, dependiendo de la inclinación de los rayos del sol que inciden sobre el suelo.
Espectro de luz :
Las plantas necesitan un espectro de luz más amplio que el que el ojo humano puede ver para crecer. Estas necesitan más colores en un espectro dado para seguir un proceso determinado : la fotosíntesis. Para evolucionar, deben pues captar la energía solar, el combustible necesario para su crecimiento. Por lo tanto, esta luz natural estará más próxima a los 5.000 K. De este modo, el dióxido de carbono (CO2) contenido en el aire y el agua serán consumidos por la planta durante el día (fase diurna).
Espectro JBL Solar Tropic, espectro solar completo - 5000 K - IRC 1A
En el acuario de agua dulce :
Los tubos fluorescentes son los más adecuados para la iluminación porque reproducen mejor todos los colores. El uso de un tubo de luz que proporcione un espectro apropiado garantizará un buen crecimiento de las plantas. Por ejemplo, un tubo T8 o T5 (tipo de tubo con un diámetro de 8/8 o 5/8 de pulgada, o 25,4 mm o 15,9 mm respectivamente) con 6000 K (Biolux, Sunglo, etc.) será una buena base. Además, puedes añadir un tubo fluorescente, por ejemplo un T8 a 4.000 K, para restaurar y resaltar los colores de tus residentes.
La instalación consta de uno o dos balastos conectados a casquillos estancos fijados a los tubos fluorescentes. Un programador horario automatizará la apertura/inicio y cierre/fin de la iluminación.
Duración de la iluminación : 10 a 14 horas diarias, esto para acercarse lo más posible a las condiciones de vida ecuatoriales (12 horas de día por 12 horas de noche) y a la iluminación de los diferentes biotopos existentes en el trópico.
Mantenimiento de la iluminación : los tubos deben sustituirse entre 6 meses y un año para que estén en óptimas condiciones. ¡No debes esperar hasta que el tubo no se encienda para cambiarlo !
Potencia de iluminación : tanque plantado desde 1 W para 2 L hasta 1 W para 3 L, de lo contrario 1 W para 4 L puede ser suficiente. En términos absolutos, sería deseable olvidar estas nociones de vatios/litro para calcular la cantidad de luz porque el número de características a tener en cuenta son mucho más complejas (altura del agua por ejemplo, agua amarilla o cristalina, etc.). Esta noción, que data de una época pasada, se ha vuelto arcaica. Hoy en día, gracias a la evolución de las tecnologías, el parámetro a tener en cuenta es la cantidad de luz emitida por una fuente luminosa (fluorescente, HQI, etc.). Esta cantidad se mide en Lumen. El promedio para un acuario plantado es de alrededor de 30 a 40 lúmenes por litro cuando la altura del agua no supera los 40 cm (es decir, un acuario de alrededor de 60 cm de alto).
La elección y la calidad de un tubo determinarán el correcto funcionamiento de su tanque. De hecho, cuanto mejor sea el rendimiento, más luz tendrán tus plantas para activar la fotosíntesis. Una mala iluminación (por ejemplo, un tubo demasiado viejo) favorecerá la propagación y proliferación de algas.
A la hora de comprar, compruebe el número de lúmenes que produce cada tubo y elija el más alto respetando un espectro solar completo y un CRI superior a 1B.
Por último, puedes utilizar reflectores disponibles comercialmente que puedes colocar en tus tubos fluorescentes. Esto optimizará la propagación de la luz de los tubos y aumentará la salida de luz entre un 20 y un 40 % según el caso.
Seguridad : Al cambiar los tubos o realizar el mantenimiento de los filtros, asegúrese de desconectar las tomas de corriente. Esto evitará cualquier riesgo y daño eléctrico a su instalación.
G. Control de calefacción y temperatura
Es imprescindible monitorear la temperatura de su tanque; los termómetros de alcohol o termómetros electrónicos con sondas sumergidas son los más recomendados. Por otro lado, evite los indicadores coloreados que sean demasiado vagos e imprecisos.
Básicamente, si has elegido una población que vive en un país tropical, una temperatura de 25–27 °C debería ser adecuada. Instalarás una resistencia de calentamiento adecuada al volumen del tanque y un termómetro para controlar la temperatura.
La regla a seguir es comprar un calentador de 1 Watt por cada litro de agua cruda en tu acuario.
La resistencia debe ser impermeable y estar ubicada cerca de la bomba para poder difundir agua filtrada a la temperatura adecuada dentro del tanque.
Para las resistencias comerciales, recuerde que la temperatura que usted ha seleccionado no es la de su tanque. Esta es una de las funciones del termómetro. Ajuste el calentador de inmersión según su termómetro hasta obtener la temperatura deseada.