Iluminación : manual del acuario de arrecife marino
Iluminación marina : los lux y lúmenes deben existir en cantidad y calidad
Tenga en cuenta que las indicaciones de potencia por litro (vatios/litro, muy aproximadas y perfectamente cuestionables...) se emiten en base al volumen externo bruto del acuario y en base a una temperatura de color de 10 000 K para el espectro de emisión. Estas deben modularse en función de la altura del tanque que sigue siendo el elemento principal para determinar una potencia mínima (en función de la directividad del flujo) y de la temperatura de color de las lámparas utilizadas.
Los cubreobjetos deberían definitivamente evitarse y prohibirse en los acuarios marinos (excepto posiblemente en tanques puramente FO) porque atenúan demasiado la potencia de la luz (al menos un 20 % dependiendo del espesor del vidrio) y modifican el espectro de luz que penetra en el agua (principalmente la parte inferior del espectro hacia la zona UV y azul, ¡y es especialmente el azul lo que buscamos !).
Bombillas de iluminación HQI :
Las bombillas para iluminación HQI se han vuelto menos comunes con la aparición de la iluminación LED.
El tipo y la potencia luminosa de la iluminación dependen del tipo de instalación
- Un acuario tipo FO sólo necesita la luz suficiente para poder observar a los peces cómodamente. oe w/l suele ser suficiente.
- Si utiliza PV (Living Stones) en su acuario, no debe tener menos de ¾ w/l, y más es mucho mejor. Esta regla se aplica incluso si solo tienes peces en casa.
- La iluminación para corales blandos (es decir, con PV) no debe ser inferior a 1 w/l.
- Los corales duros, las almejas y las anémonas requieren potencias mucho mayores, llegando preferiblemente a 1,5 a 2 w/l dependiendo de la altura del agua. Potencias superiores a 2 w/l (> 2,5 w/l) permitirán el mantenimiento de las especies de corales duros tipo SPS más delicadas y exigentes.
El tipo de iluminación también es importante
- Los tubos fluorescentes NO clásicos (T8 o T5 en estándar de salida normal) se utilizan principalmente en FO o FO con bandejas PV. Los T5 también se pueden utilizar con éxito con corales e incluso los T8 si la profundidad del agua es baja y hay suficiente espacio para colocar muchos tubos. Esto sólo se aplica a los tubos equipados con reflectores (limpios y limpiados a menudo) porque sin reflector, sólo se utiliza en el mejor de los casos el 40–45 % del flujo luminoso emitido por el tubo que es redondo (por lo tanto, el 50 % de los rayos de luz van hacia arriba y hacia los lados sin ser "recuperados" y una galería blanca no aporta mucho progreso). Equipado con su reflector, puede esperar una mejora que le permitirá tener entre el 80 y el 90 % del flujo luminoso emitido por el tubo, siempre en condiciones ideales de limpieza (el tubo y el reflector generalmente se ensucian muy rápidamente con las salpicaduras de sal).
- Los tubos fluorescentes de tipo VHO (Very High Output), como algunos T12, son de tecnología bastante antigua y cada vez son más difíciles de encontrar. Sin embargo, cabe destacar un tubo en particular : la referencia TL03 de la marca Phillips, que es un tubo de espectro supraactínico que tiene una potencia de 140 W en 150 cm de longitud.
- Las lámparas HQI (haluros metálicos) son las fuentes de luz más brillantes disponibles y casi igualan la intensidad de la luz solar. Son probablemente el tipo de lámparas más adecuadas y más indicadas para iluminar acuarios a buena altura y son casi indispensables para instalaciones de arrecife con corales duros SPS, almejas o anémonas. Otra clara ventaja de las lámparas HQI es la calidad de reproducción cromática hasta la radiación ultravioleta (UV). Debido a la emisión de rayos UV, estas lámparas HQI deben estar siempre al menos a 30 cm de la superficie del agua (o, mejor, equipadas con un cristal protector con un alto contenido de silicato). Para que quede constancia : los rayos ultravioleta queman los corales.
- Las lámparas fluorescentes compactas (Power Compact), a pesar de su uso común al otro lado del Atlántico, están muy poco disponibles (de hecho, casi no se distribuyen ni se comercializan) en Europa, excepto en potencias muy bajas (normalmente es la iluminación preferida para los nanoarrecifes). Es una pena, porque serían una excelente alternativa a los HQI cuando falta espacio en altura o por razones estéticas.
También es muy importante la "temperatura de color" (que determina la radiación de la luz y se expresa en Kelvin -K-) de la fuente de luz. El agua "absorbe" los colores de luz de mayor longitud de onda (rojo, luego naranja, luego amarillo) a profundidades muy superficiales en el océano. La luz de longitudes de onda más cortas, como el verde, el azul y el violeta, penetran más profundamente en el agua. Al sumergirse bajo la superficie del agua, la luz roja desaparece primero, la amarilla se vuelve inexistente a partir de los 5 m (esto significa que un pez amarillo que nada a una profundidad de seis o siete metros ya no aparecerá amarillo, sino gris, porque el color original es visible al ojo solo porque su cuerpo refleja el espectro amarillo visible de la luz solar) y el último color que permanece visible en profundidad es el violeta. El fenómeno que provoca la absorción de luz por el agua no tiene nada que ver con el contenido de sal y esta salinidad no tiene ningún impacto real en esta disminución (casi idéntica a la observada con el agua destilada). Los verdaderos "absorbentes" de la luz son las sustancias disueltas (como las sustancias coloidales amarillas) y los elementos no disueltos suspendidos en el agua, ya sean inorgánicos (sedimentos calcáreos por ejemplo) u orgánicos (como el plancton rojo -vivo- o el plancton verde -algas-).
Un valor Kelvin bajo corresponde a una luz con una longitud de onda larga, por lo tanto predominantemente roja; por el contrario, un valor Kelvin alto corresponde a una luz con una longitud de onda corta, por lo tanto predominantemente azul. La luz rojiza de un sol poniente tiene un valor Kelvin relativamente bajo de alrededor de 2500 a 3900 K, la luz natural en un día nublado tiene un valor de alrededor de 5000 K, mientras que con una luz solar "normal" se supone que la luz solar en la superficie del agua tiene una temperatura de color media de alrededor de 6500 K (estos valores indicativos dependen enteramente de la zona geográfica de la tierra y de las estaciones en las que se realizan las mediciones). En algunas zonas de la Tierra, un cielo azul claro en un día soleado puede tener una temperatura de color de hasta 20.000 K o más.
Suponiendo un valor medio "natural" cercano a 6500 K en la superficie del agua, sin respaldar sus valores con gráficos complejos, deteniéndose el color rojo a partir de los primeros decímetros de agua, a partir de 1 m de profundidad, la temperatura de color se acerca mucho a 10 000 K hasta unos 10 m de profundidad. Más allá de los 15–20 m de profundidad, la parte del espectro todavía presente equivale a una temperatura de color de 20.000 K.
Dado que la mayoría de los corales viven cerca de la superficie, la luz de 10 000 K es en realidad un valor normal. Si estás instalando un acuario de arrecife que contiene especies que viven a profundidades mayores de 10 m en estado salvaje, es mejor utilizar lámparas de 20.000 K. Los valores intermedios (13.000, 14.000 K, etc.) son niveles interesantes según la especie albergada. Recuerde que la intensidad de la luz (lúmenes) de una lámpara se reduce a la mitad cuando su temperatura de color se duplica. Así que, a grandes rasgos, podemos decir que una bombilla de 20.000 K emite 2 veces menos (!!!) lúmenes que una bombilla equivalente de 10.000 K.
Personalmente, creo que el par "HQI 10 000 K + tubo actínico" es adecuado para la gran mayoría de situaciones que se encuentran en los acuarios de arrecife. Los tubos actínicos permiten transiciones día/noche menos violentas que los HQI, también mejoran la temperatura general del color, aportan un toque más frío (azulado) a lo que ven nuestros ojos y resaltan los colores iridiscentes/metálicos de ciertos corales. Combinan pues muchas ventajas y no conviene privarse de ellas aunque ello complique un poco la instalación del acuario.
La potencia requerida (se debe realizar una auditoría energética) de cada foco o lámpara HQI depende de la altura del acuario. Así, para un tanque de menos de 50 cm de altura (en total, es decir, con 40–45 cm de altura útil, ya que generalmente reservamos 5–10 cm en la parte superior para algunos elementos técnicos), es suficiente una potencia de 150 W, mientras que por encima de los 90 cm de altura se necesitarán lámparas de 1000 W. Por tanto, podemos basarnos en esta tabla :
| Altura total | Altura útil | Potencia en vatios |
|---|---|---|
| Hasta 50 cm | 40 cm | 150 W |
| Hasta 60 cm | 50 cm | 250 W |
| Hasta 80 cm | De 60 a 70 cm | 400 W |
| 90 cm y más | 80 cm y más | 1000 W |
Estos son solo valores orientativos empíricos que se encuentran comúnmente basados en lámparas de 10 000 K para el mantenimiento de corales duros SPS.
Por último, no enciendas durante demasiado tiempo : 11 a 12 horas de luz plena al día son suficientes. Si quieres que tu acuario permanezca iluminado por más tiempo, instala una luz nocturna de baja intensidad y recuerda que los peces suelen dormir al menos diez horas en mares y océanos tropicales. Déjalos descansar también.